我记得曾有人这样讲：

说一个城市未免太片面，不过用来形容重庆的一些老街，我觉得并不过分。

拆迁让我们记住了十八梯，慢生活让我们记住了下浩。但鲜有人知道这条位于南滨路边的老街，历经三重巨变，曾是重庆最“有钱”的地方。

如今……你知道的，也要拆了。

问起铜元局，大多数人的印象应该是“3号线的一个轻轨站”，或者“从你的全世界路过”取景地。

从两路口站乘坐三号线前往铜元局，你会感受到列车呼啸着穿过菜园坝大桥，长江美景一览无余。

而铜元局轻轨站这面倒映着错综复杂的梯坎的大玻璃，也在电影中见证了小岳岳的爱恨情仇。

很多人问铜元局是不是真的有铜元，答案是……曾经有过。

铜元局曾叫苏家坝，光绪30年，四川总督令人在此设立三峡铸币厂。

▲光绪30年的铜元局

民国二年（1913年）正式铸造铜元流通于市（后铸少量银元），该地区即取名“铜元制造局”，简称“铜元局”，地名沿用至今。

抗战时期国民政府接管，命名为“兵工署第二十工厂”，因地处长江边，曾遭日机多次轰炸，工人们夜以继日生产出源源不断的枪弹输送前线，为抗战胜利作出巨大贡献。

50年代中期，工厂改名为“长江电工厂”。大量职工涌入，这里开始有学校、医院等配套设施。

而现在，他卸下了头顶的诸多光环，变成了一条即将消逝的有味道的老街。

从铜元局轻轨口走出来，映入眼帘的就是号称720°过山车道的苏家坝立交。

这座号称全国城市最高的匝道桥，有堪比过山车的行车道，感觉可以列入“非老司机勿入清单”里头了。

而夜晚华灯初上时，他愈加美丽。远远看去如同一个……小龙虾的头！（不好意思最近好爱吃小龙虾，哈哈哈好丢人）

从轻轨口出来沿着一个大下坡直行，便来到了铜元局老街的大田坝街区。

看起来并没有什么不同，有些破旧的高层楼房，沿街的包子铺和商贩，但往右手边的围栏缝隙瞄了一眼，我看到了另一副光景。

被列为拆迁区的图强村仍旧有人在此居住，各种猫和土狗旁若无人地转悠。整个村子散发出一种潮湿腐烂的气味，让我为这里的住户着实捏把汗。

很多房子已经搬空，但我其实会觉得，搬与不搬并无两样。

这里的房子多为20世纪70年代建造的红砖青瓦，有一些是电厂的家属楼，也有人在这里白手起家。

大路边的苍蝇馆子，有人坐在烈日下吃一碗小面。风扇呼拉拉的吹，这是重庆36度的早晨。

芭蕉湾社区的房子相比图强村好很多，而且各式各样。我看到一个有着幽深走廊的三层房子，两边都是房间，即使烈日当头，里面还是深手不见五指。

老人们坐在家门口发呆，我走近一个老婆婆，问他这里是不是电厂宿舍楼，他却用生涩难懂的重庆话向我比划了半天公共厕所怎么走，最后沟通无果，她笑眯眯的说了句：“wō bǔ xiāo dèi”。

有时候你看到迟暮的老人，他们让你感到有距离感和拒绝感，可是当你走过去，和他们交流，你会发现她们一直都敞开门，渴望外人走进来。

在这里你能见到童年时期处处可见，现在如同失踪了的手艺人。缝纫工，修鞋匠，钟表匠……

剃头匠就叫X剃头，而不是什么XXX造型或者XX发型设计。邻里邻间都很熟，买个东西都要闲聊几句。

老人坐在报刊亭看报，年轻人瘫在一边打农药。

站在路边大喊一声“棒棒儿！”，远处马上有人回应道：“来老来老！”。

棒棒作为和老街一样在消逝的职业，仍旧有人在坚守

从长江中学旁边的大坡下行，便来到了这条街市井气息最浓厚的大田坝临时农贸菜市场。

我觉得其实幸福感最强烈的地方，不是米其林三星餐厅或咖啡厅，而是菜市场。起个大早，挑挑那些还沾着水滴的各色蔬菜，鸡鸭鱼活蹦乱跳，这里呈现出生命最鲜活的样子。

据说每周天，这里还会爆发大规模的人群运动————赶场！

小时候在老人居住的乡镇长大的小伙伴，这估计是很多人超难忘的回忆。什么都卖，什么都有。

经过一个菜摊，一个大叔看到我手里的相机，小声地问旁边的人：

“她拍嘞些做撒子哟？”

“你不懂了吧，这是古老的场所，值得留念。可能十年二十年，就再看不见了。”

我不禁放慢了脚步，老街的人并非不知道生活环境的相对落后，面对临街拔地而起的高楼，他们心里有期待，也有不舍。

因为不二游我走过很多老街，有的感觉相似，有的截然不同。但走出老街，看到画风突变的高层，我觉得我没资格对老街上的一切评头论足。

有的升起，有的在落下，这是自然规律。所幸人永远趋向于更好的生活，所以生活才会越来越好。

祝福老街里的人能把老街的“魂”延续下去。

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